В дебрях Амазонки

Город в джунглях

Вторая попытка оказалась успешной, хотя тоже прошла в густой облачности. Только теперь к ней добавились ещё и сумерки. Наш самолёт вместе с багажом привёз большую партию живых кур в клетках. Казалось, что мы высадились на птицефабрике. Кудахтанье заглушали только раскаты грома, под которые снова пошёл дождь.

Перуанский город Икитос – одно из самых интересных мест диких тропических лесов Амазонки. Добраться до него можно только на лодке или на самолёте. Несмотря на то, что в городе проживает около 450 тысяч жителей, сухопутного пути сюда нет. Поскольку ездить на машинах некуда, то их в городе практически и не встретишь. Все перевозки совершают на мотоциклах или тук-туках. Один из них вместе с гидом ждал меня у выхода из аэропорта.

Гида звали Карлосом. Он говорил по-английски и впервые в своей жизни видел туриста из России. Весьма критично окинув меня взглядом, Карлос сказал, что в кроссовках в амазонской сельве делать нечего. Нужно купить высокие резиновые сапоги и хороший дождевик. Поэтому прямо из аэропорта мы поехали в магазин.

Икитос совсем не похож на другие латиноамериканские города, в которых довелось побывать. Его улицы больше напоминают Индию. Единственное, что роднит его с остальной частью Перу, так это центральная Площадь Оружия. Она там есть в каждом городе, как у нас площадь Ленина.

Изначально Икитос был деревней, заселённой диким племенем индейцев с одноименным названием. Датой основания города принято считать 1757 год. Тогда испанцы организовали здесь свою факторию. Вместе с ними пришли и иезуиты, которые приобщали местное население к христианству. Не всегда, впрочем, успешно.

Но расти и богатеть Икитос начал только в XIX веке во время “каучуковой лихорадки”. Материал этот здесь производили из сока гевеи - дерева, растущего в амазонской сельве. Отсюда оно и распространилось по всему миру. Плантации гевеи теперь есть и в Юго-Восточной Азии, и в экваториальной Африке.

Магнаты, владевшие в Икитосе каучуковыми фабриками, понастроили себе роскошных особняков, которые и теперь придают городу неповторимый стиль. После них в Икитосе ничего более примечательного так и не появилось.

После того, как «каучуковая лихорадка» улеглась, основным источником дохода местных жителей стал туризм. Но гостей не очень много. Город посещают в основном студенты и учёные, изучающие природу и обитателей тропических лесов. Икитос часто называют «вратами Амазонки» благодаря доступности туров в дикие джунгли.

Население здесь живёт небогато, поэтому много карманников. Карлос посоветовал, если я затею самостоятельный выход в город, перевесить рюкзак со спины на живот. По его мнению, так я не буду провоцировать местных воришек, а прогулка пойдёт гораздо спокойнее.

В магазине нас встретили, как родных. Особенно Карлоса, который возит сюда своих туристов. Услужливый хозяин предложил взять сапоги и дождевик напрокат. Но мне показалось, что суета с возвратом не стоит тех 5-6 долларов, которые можно было бы сэкономить.

С обновками приехали в небольшой прибрежный отель. Карлос объяснил, что ехать в джунгли уже поздно. Лучше переночевать здесь, а уже с утра отправиться в амазонские дебри. Он заверил, что, несмотря на потерю одного дня, мы наверстаем программу. На том и расстались.

Отель оказался вполне уютным и гостеприимным. Сразу после заселения меня позвали на ужин, где угощали вкусной рыбой. Я долго допытывался у официанта, как она называется. После совещания на кухне мне ответили, что это рыба-кошка. Наверное, какое-то местное название одного из видов, которых в Амазонке более 2,5 тысячи.

Много диких обезьян

Утром от вчерашнего ненастья не осталось и следа. В ярких лучах восходящего солнца Амазонка предстала во всей красе. Хотя Икитос расположен в верховьях этой могучей реки, её ширина здесь уже достигает двух километров, а глубина в основном русле - больше 25 метров.

У ближайшей пристани стоял катер того самого лоджа, в котором я должен был оказаться ещё вчера. Сели в него и понеслись по бескрайним просторам Амазонки, удаляясь от Икитоса. По пути попадались плавучие островки водяных гиацинтов. Они - главный бич местного судоходства. Стоит им куда-то причалить, как это место тут же превращается в сплошные заросли. Температура воздуха здесь редко опускается ниже 28 градусов, а вода в Амазонке – питательная настойка цвета кофе с молоком. Что ещё нужно для роста растений?

Мы причалили к дощатому пирсу у небольшой хижины в густых зарослях. В них скрывался питомник обезьян. В Амазонии их несколько десятков видов. Чтобы туристам не бегать за приматами по джунглям, собрали всех в одну кучу. Каждый вид живёт в своём вольере. Но есть и абсолютно ручные обезьянки. Уж не знаю, как они отличают приезжих, но всё внимание питомцев было сосредоточено на мне. А тут ещё Карлос принёс охапку бананов и быстренько всучил их мне в руки.

С теми, кто сидел в вольерах, всё было просто. Кинул банан, посмотрел, развернулся и пошёл дальше. А вот ручные питомцы бегали следом и просились на ручки. Отказать было невозможно. В итоге, за час с небольшим меня угваздали так, что пришлось переодеваться. Почему-то всё время вспоминалась донна Роза Дальвадорес из комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!» и её коронная фраза про Бразилию, где в лесах много диких обезьян. В перуанской Амазонии их не меньше.

Подготовленный экспромт

Лодж, в котором предстояло провести несколько дней, внешне был похож на лесную турбазу. Его устроители очень заботились, чтобы он гармонировал с окружающей средой. Между номерами-бунгало со всеми удобствами располагался небольшой бассейн с чистой водой и шезлонгами, а также двухэтажный ресторан. За обедом выяснилось, что таких постояльцев, как я, здесь ещё человек двести.

После обеда Карлос позвал на экскурсию в джунгли. Вместе с нами пошли ещё трое туристов. Поход начался с дегустации разнообразных фруктов прямо с деревьев. И хотя гид утверждал, что дизентерия нам не грозит, я каждый из них обтирал влажной салфеткой. Если попадались деревья, которые плодоносят в другое время года, у Карлоса в сумке «совершенно случайно» находился их плод для дегустации.

Когда интерес к экзотическим фруктам стал угасать, гид повёл нас в самые дебри, прорубая дорогу мачете. Всех прямо-таки охватил дух первопроходцев. Это потом мы поняли, что продираемся по той части зарослей, где до нас кто-то уже ходил. Пусть не вчера, но неделю или две назад – точно. Здесь через каждую канаву, встреченную нами, был перекинут дощатый мостик.

По пути попадались разные животные. В Амазонии они довольно крупные. Если это ночной мотылёк, то непременно с ладонь, если улитка, то обязательно с кулак. Разные гусеницы и сороконожки от 20 сантиметров длиной. И прекрасная жаба килограмма на полтора.

Карлос предложил сфотографироваться с ней. Женщины наотрез отказались. Ну, думаю, что я - зря ехал в такую даль? Жаба оказалась весьма покладистой. Ну, прямо царевна-лягушка. Как будто всю жизнь позировала перед фотокамерой.

Потом пошла живность посерьёзней. Гид тыкал пальцем куда-то вверх. Там на ветке расположилась ярко-зелёная игуана. Чуть поодаль сидела большая птица, похожая на индюшку. Живность нас совсем не боялась.

Следующего обитателя сельвы мы, наверняка, пропустили, если бы Карлос не подёргал за лиану. Только эта бесцеремонность заставила двигаться притаившегося в листве ленивца. Будто не от мира сего, он начал ме-е-е-едленно перебирать лапками. Но сидел ленивец слишком высоко, чтобы переживать по поводу присутствия посторонних.

Наконец, мы выбрались из зарослей на большую поляну, на краю которой росла гигантская сейба. Она была высотой с десятиэтажный дом. С её ветвей живописно свисали лианы, связанные внизу чьей-то заботливой рукой. Грех было не воспользоваться этими качелями.

Когда мы на них вдоволь нарезвились, Карлос повёл нас к лесным ручьям и лужам. Там мы посмотрели кайманов и черепах. На этот раз из сумки гида была извлечена лазерная указка, которая заметно облегчила нам процесс обнаружения пресмыкающихся. Как говорится, нет ничего лучше хорошо подготовленного экспромта.

Потом Карлос привлёк наше внимание к следам на тропинке. Он запустил в них три пальца, которые затем поднёс к носу. С уверенностью знатока гид заявил, что пять минут назад тут прошёл тапир. И если мы поторопимся, то обязательно его догоним.

Погоня за тапиром завершилась прямо у заднего входа в ресторан лоджа. Животное мирно лакомилось грушами, принесёнными туристами. Здесь же на заборе сидели большие яркие попугаи. Всё было готово к ужину.

Пираньи и дельфины

Следующим утром мы поехали на рыбалку. Карлос прихватил с собой удочки и килограмма два мяса, нарезанного, словно для гуляша. Поразил размер крючков. «Не иначе на арапайму идём», - подумалось мне. Но ловить предстояло пиранью.

Гид выбрал затопленные молодые деревца, похожие на наши осины, только с листиками, как у клёнов. Под их кронами мы и расположились. Карлос велел стучать удочками по воде, так как её плеск привлекает хищниц. Минут десять ничего не происходило. Но потом, видимо, подошёл целый косяк. Поклёвки начались разом у всех.

Пираньи были сильными рыбами с красивым оранжевым брюшком. В аквариумах я такой яркой окраски никогда не видел. Будучи размером с ладонь, хищницы так сопротивлялись при выуживании, что у нас сердце замирало от азарта. Казалось, что на крючке сидела рыбина, размером с сазана или сома. Ну и, конечно, впечатлили зубы наших трофеев. Для извлечения крючка приходилось пользоваться специальными щипцами. Благо, Карлос и про них не забыл.

Гид сказал, что улов нам пожарят на ужин, а тому, кто поймает больше всех, дадут специальный приз. За полтора часа мы впятером наловили рыбок шестьдесят. Но лучший результат, конечно, оказался у Карлоса. У него не сорвалось ни одной пираньи. А его добыча составила половину нашего командного улова.

После обеда я и ещё несколько желающих отправились смотреть амазонских дельфинов. В описании к экскурсии говорилось, что увидеть их – большая удача. Дескать, не всякому везёт. Но это, опять же, если экспромт плохо подготовлен. В Икитосе с этим было всё хорошо. Мы приехали в большую речную лагуну и сделали по ней несколько кругов на лодке. Подождали. Минут через пять ещё раз покружили на месте. И – о, чудо! Дельфины приплыли.

Говорят, что они почти слепые, потому что в амазонской воде зрение – неважный помощник. Тем удивительнее, что природа наградила самцов и самок разной окраской. Девчата у них серенькие, а вот пацаны все розового цвета. И те, и другие – проворные и непредсказуемые. Мне, например, так и не удалось их запечатлеть, хотя выпрыгивали и даже совсем рядом с лодкой.

Вечером, насладившись жареными пираньями, которые по вкусу оказались вроде наших карасиков, мы отправились в ночное сафари. Карлос показал нам небольшое озеро, где росли гигантские кувшинки – Виктория Регия. Их листья в диаметре могут достигать трёх метров и выдерживать вес до 30 килограммов. В озере они были мельче. Но и листья в 1,5 метра впечатлили.

Ночью в джунглях было много звуков. Они казались такими таинственными! Никогда, например, не думал, что кайманы «поют», как тритоны. Только громче. Лягушки могут мычать, как коровы. Только тише. А местные цикады издают скрежет, будто кто-то трёт металлом о металл.

Но особое удовольствие доставило позднее возвращение в бунгало. Кого я только не встретил на дорожках лоджа – и тапира, и индюшку, и даже жабу. Всех тех героев, которые вчера так славно сыграли свои роли во время нашего похода по джунглям.

Коренные жители

Конечно, путешествие в сельву не могло обойтись без посещения деревушки её коренных жителей – индейцев. Их можно встретить и в самом Икитосе. Угадать - не сложно. Если перед вами человек, одетый, как бомж, то с большой долей вероятности он является индейцем.

В Икитос они приезжают на местный рынок, чтобы продать свои экзотические товары. Для многих это единственный способ заработать какие-то деньги. Рынок называется Белен. Он пользуется дурной славой, так как среди разных поделок, трав и лекарственных настоек там встречается много незаконного. Например, шкуры, черепа и даже мясо диких животных из джунглей. Любая попытка что-то сфотографировать не сулит ничего хорошего. Все продавцы начинают орать на вас, как потерпевшие.

А вот в деревушках гостям искренне рады. Во-первых, вас туда везут по договорённости, во-вторых, скорее всего за деньги, даже если вы лично во время визита ничего индейцам не платите.

Для нас, например, организовали целый фестиваль с играми, песнями и плясками. Желающие могли пострелять из лука или дротиками из большого духового ружья, поучаствовать в плетении гамака, попробовать разные фрукты.

Индейские детишки обрадовались конфетам, которые завалялись в моём рюкзаке. Если бы знал, то привёз им больше. Вместо кукол у малышей были живые игрушки – два детёныша ленивцев и маленькая обезьянка.

Женщина, по-моему, немка, даже всплакнула, глядя на эту картину. Правда, было не очень понятно, чья судьба её больше расстроила – детей или животных. Хотя, как знать, может единение с природой тоже имеет свои плюсы? За четыре дня, например, дождевик мне так и не пригодился. Как, впрочем, и репелленты, которых я набрал полчемодана. Москиты, конечно, были, но они ни в какое сравнение не шли с нашими воронежскими комарами.

Евгений Галин

Фото автора