Оказывается, вовсе не обязательно лететь в далёкий Израиль или Иорданию, чтобы, лёжа на спине и покачиваясь на волнах, почитать газетку. Между Волгоградом и Астраханью по левому берегу Волги есть место, которое является аналогом Мёртвого моря. Называется оно озером Баскунчак. На машине из Воронежа туда можно добраться часов за десять. Альтернативный вариант – поездом. Но на это уйдёт больше суток в один конец, потому что ехать придётся с пересадками.
Высокий сезон
Вопреки зловещим предсказаниям интернета, дорога сюда оказалась вполне приличной. Конечно, не хайвей, но передвигаться со скоростью в 90-100 километров в час вполне можно. Только ближе к озеру смущают придорожные таблички, предупреждающие о том, что по пути возможны внезапные карстовые провалы. На бескрайней пустынной территории и в самом деле можно увидеть воронки, разломы и даже пещеры. Издалека виднеется ещё одна местная достопримечательность - Большое Богдо (ударение на второе «о»). Это единственная гора Прикаспийской низменности, которая вырастает медленно на горизонте и поначалу кажется надвигающейся грозовой тучей.
Посёлок Нижний Баскунчак – пример типичного моногорода. Всё производство тут вращается вокруг добычи соли. Её здесь черпают сотни лет и всё никак не могут исчерпать. Геологи говорят, что Баскунчак - вершина огромной подземной соляной горы, которая вглубь уходит на 6-10 километров. На 98% она состоит из чистейшего хлорида натрия. И 80% соли, добываемой в России, как раз везут отсюда.
Большинство населения посёлка – казахи, потому что до границы с Казахстаном всего 14 километров. Для многих из них Баскунчак является кузницей, житницей и здравницей. Другое дело, что высокий сезон здесь очень короткий. В мае в Баскунчаке купаться ещё холодно, а в июне всё живое терзает жуткая мошкара. Местные от неё спасаются в закрытой сетчатой одежде. На улицах много людей в костюмах пчеловодов, где от посторонних глаз скрыты не только руки-ноги, но и лица.
По сути, на все курортные дела остаётся июль, август и начало сентября. Возможно, этим и объясняется «необыкновенная жадность» местных жителей, ставшая притчей во языцех у путешественников. Большую часть года квартиры и гостевые дома стоят пустыми и затраты на их содержание владельцы пытаются компенсировать в летние месяцы. Некоторые туристы жалуются, что хозяева могут неожиданно подселить дополнительных постояльцев в уже сданное жильё.
У малого бизнеса по-баскунчакски есть и альтернатива – местный санаторий. Он работает круглый год. В Баскунчаке лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, повышают тонус мышц, омолаживают кожу. В общем, всё, как на Мёртвом море.
С точки зрения праздного любопытства, эффект купания заметен сразу. Уже после первого заплыва ваши ногти приобретут такую гладкость и твердость, будто вы месяц питались одним кальцием. А если окунуться в озёрный рассол с головой, то ваша причёска тут же вздыбится забавным ёршиком.
Утонуть в Баскунчаке невозможно, хотя и плавать нелегко. Всё, что пониже спины, всплывает над поверхностью как поплавок. Грести ногами, скорее всего, не получится. Их вообще лучше задрать кверху, предоставив ступни обжигающему астраханскому солнцу. Вся надежда на руки-загребуки. А наиболее эффективный способ перемещения – плыть по-собачьи. Кстати, это убережёт ваш живот от соприкосновения с острыми кристаллами соли на мелководье.
Предания и легенды
Говорят, что название у Баскунчака — тюркское, а переводится как «Собачья голова». Почему – никто толком не знает. Есть две основных версии. Одна связана с очертаниями берегов. Будто они нашим далёким предкам напоминали собачью голову. Но площадь озера – более 100 квадратных километров, поэтому рассмотреть водоём целиком можно разве что с самолёта. Вряд ли эта опция была доступна каким-нибудь половцам.
Вторая версия более правдоподобна. В основе её лежит особенность здешней воды. Дело в том, что концентрация соли в озере составляет 300 граммов на литр. Поэтому любой погружённый в него предмет тут же обрастает причудливыми кристаллами. Они имеют самые разнообразные формы. Возможно, древним первооткрывателям в руки попало нечто, напомнившее собачью голову, а уже в честь находки они и назвали водоём.
Впрочем, у озера и расположенной рядом с ним горы Большое Богдо есть и куда более романтичные легенды. Если верить преданиям, то гора образовалась из священного камня, который был принесён калмыками-пилигримами с далёких склонов Тянь-Шаня.
Другой вариант гласит, что некогда Большое Богдо располагалось на берегах реки Урал. Двое святых братьев-калмыков решили перенести её на берега полноводной Волги. Взвалив на плечи тяжкую ношу, они шли долгим путём сквозь бесконечные знойные степи. Всё было хорошо, пока один из братьев не увидел прекрасную казашку.
Несмотря на долгие дни поста и молитв, греховные мысли одолели его. И тогда гора со злости придавила обоих. Разумеется, калмыки умерли, а Большое Богдо, так и не добравшись до Волги, осталась лежать на месте роковой встречи с прекрасной казашкой. При этом один край горы окрасился кровью погибших, с тех пор имея красный оттенок.
Далай-лама долго горевал на месте гибели своих учеников. Слёзы его собрались в большое озеро, но влага высохла, а соль — осталась.
Баскунчакский парадокс
Озеро – удивительный пример того, как можно с одного края охранять то, что с другого нещадно используется в промышленных масштабах. В Баскунчаке – действующий карьер, где ежедневно выбирают сотни тонн соли. Железнодорожные пути там кладут прямо в воду озера. А после того, как выработан очередной пласт соляной рапы – передвигают рельсы дальше.
В образовавшихся ямах любят купаться приезжие. Специально для них установлена запрещающая надпись, грозящая штрафом в 4 тысячи рублей. Но она никого не пугает, поскольку оштрафовать голого человека в трусах довольно проблематично.
Зато с другого края озера находится Богдинско-Баскунчакский заповедник, где каждая травинка и букашка представляют невероятную ценность для науки. Особо охраняемый вид – пискливый геккончик, доживший до нас лишь по счастливой случайности.
Дело в том, что Каспий за миллионы лет неоднократно менял урез воды и очертания берегов. Сейчас, например, Баскунчак расположен на 21,4 метра ниже уровня мирового океана. При этом высота Большого Богдо – 149,6 метра. То есть в отдельные исторические периоды гора становилась островом, спасавшим реликтовые виды от гибели в морской пучине. Эту флору и фауну тут как раз и стерегут.
Добраться до заповедника можно только по грунтовой дороге, которая после дождя превращается скорее в направление. Если у вас не полноприводный внедорожник, то лучше туда не соваться. Воспользуйтесь для этого услугами местных «шумахеров». По крайней мере, если не деньги, то нервы себе сохраните.
В конце 20-километрового пути по ухабам вас встретит въезд в заповедник, где в сторожке сидят грустные сторожа и инспекторы, которым необходимо заплатить за вход по 200 рублей с человека. Они выдадут подробные инструкции, как добраться до парковки, где находятся поющие скалы и откуда начинаются туристическо-экологические тропы. Строго - на строго предупредят, что сходить с проложенных дорожек нельзя.
Мы выбрали для себя простенькую «Тропу Белого Старца». Этот мифический персонаж считается покровителем калмыков и всего живого на Земле, а также хранителем семейного благополучия, богатства и изобилия. Зовут дедушку по-калмыкски Цаган евген.
Лилипут среди гор — Большое Богдо считается одним из самых интересных мест юга России. Для одних оно священно, будучи овеянным легендами и преданиями. Для остальных — живописная достопримечательность с фантастическими видами. Многие удивляются свойствами «поющей» горы, которая каждый год прирастает на 1 мм.
Факт «пения» Большого Богдо научно запротоколирован. Оказывается, степной ветер за столетия вырезал в мягкой породе массу отверстий, проходя через которые, издаёт гул. Честно говоря, ничего подобного мы не услышали, хотя тугоухостью не страдаем. Впрочем, и пискливого геккончика встретить не довелось, хотя он там точно есть.
Что касается роста горы, то и здесь всё научно обосновано. Большое Богдо — край подземного соляного купола, который каждый год потихоньку выпирает вверх сквозь мягкие известняки и песчаники. Поэтому карьер Баскунчаку не страшен.
Маркетинговый ход
Тётушка Алтанай, которая сдавала нам квартиру, уверяла, что лучшее время для поездки в заповедник и знойные астраханские степи — апрель-май. В озеро, конечно, не полезешь, зато природу вокруг охватывает бесшабашное весеннее цветение. На свет божий вылезают тысячи тюльпанов и маков, окрашивая степь в фантастические алые цвета. Наверное, так оно и есть, хотя больше было похоже на хитрый маркетинговый ход казашки. Дескать, давайте увеличим сроки высокого туристического сезона!
Конечно, Баскунчак и окрестности сильно проигрывают Мёртвому морю по сервису, но и стоимость поездки сюда значительно ниже. При этом качество воды, по словам специалистов, ничуть не хуже, чем на Ближнем Востоке. И хотя рвать цветы или уносить окаменелости из заповедной зоны строго запрещено, набрать на память соляных кристаллов разных форм и размеров в местном карьере вам никто не помешает.
Евгений Белозеров
Фото автора
