Не знаю, что сподвигло нас в самый разгар пандемии отправиться в Дагестан. Помню только, что знакомые крутили пальцем у виска и говорили, что для пущей остроты ощущений можно было бы отдохнуть на пряжах Сомали. Тогда ещё свежи были в памяти события чеченских войн, чудовищного теракта в Беслане и к безопасности на Северном Кавказе люди относились с недоверием. Мы решили рискнуть – и не пожалели. С той поры поездки в Дагестан превратились в семейную традицию. Побывали мы там и в этом году.
Выбор наш - Избербаш
Мы облюбовали для себя небольшой городок Избербаш. Во-первых, потому что здесь прекрасный песчаный пляж, защищённый от волн грядой невысоких скал. Во-вторых, город расположен так, что любая достопримечательность республики отсюда доступна для однодневной экскурсии. В-третьих, в Избербаше есть замечательный горячий источник, который неожиданно возник при попытке геологов разведать месторождение нефти. Вот уже более полувека недра извергают целебные воды, которые заживляют раны, облегчают боли в суставах. А ещё, после купания в них, всю ночь спишь безмятежным сном младенца.
В первую поездку на пляже было не совсем уютно. Там преимущественно отдыхали местные, которые купаются в Каспии в одежде. Мужчины – в футболках и трико, женщины – в платках и платьях. На этом фоне наши плавки и купальники выглядели нелепо. Теперь же ситуация изменилась. Туристов стало много, поэтому пляж приобрёл вполне привычный вид. Тем не менее, лучше не надевать откровенные бикини, хотя бы из уважения к местным традициям.
Удивительно, что город ночью почти не освещается. Исключение - разве что центральная улица Гамидова. Да и то, это скорее заслуга бизнеса. Здесь много магазинов, киосков и кафе, которые ярко сияют, привлекая потенциальных покупателей. До десяти часов вечера работает детский парк с разнообразными аттракционами. Есть даже кинотеатр под открытым небом.
Каждый автомобилист, отправляясь в Дагестан должен знать, по крайней мере, две вещи. Во-первых, вы не встретите ни одной привычной сетевой автозаправки. Будут попадаться с похожими названиями, вызывающими улыбку - «Руснефть», «Вашнефть», «Гаспромнефть». Смело заправляйтесь там, где увидите дорогие машины с местными номерами. Это верный признак хорошего бензина.
Во-вторых, улицы дагестанских городов щедро усеяны лежачими полицейскими. Они по высоте сродни горам Кавказа, поскольку это единственный способ борьбы с лихачами. Вот и вы не торопитесь, чтобы не потерять подвеску.
Единственное место, где молодые джигиты дают себе волю – пятидесятикилометровый отрезок трассы «Кавказ» от Махачкалы в сторону Избербаша. Дорога там в отменном состоянии с развязками и бетонным отбойником между встречными потоками. Говорят, что махачкалинцы используют её как аттракцион. Намучившись в городских пробках, выезжают туда, чтобы промчаться разок-другой туда и обратно.
Сулакские приключения
Одной из самых популярных достопримечательностей Дагестана является ущелье, по дну которого течёт река Сулак. Красота его была воспета Толстым и Лермонтовым. Стены каньона поднимаются на 1920 метров, что больше, чем у знаменитого американского Гранд-каньона. Здесь у вас будет возможность посмотреть на парящих орлов сверху вниз, покататься верхом на лошадях или на лодках по водной глади Чиркейского водохранилища.
Мы пожалели свою машину и поехали туда на такси. Предосторожность была не напрасной, поскольку все заборы, а потом и скалы оказались исписаны рекламой услуг эвакуаторов. Видимо, они тут востребованы.
Вдоволь налюбовавшись красотами сверху, решили то же самое посмотреть снизу. Заехали в экокомплекс «Главрыба». Это крупное форелевое хозяйство, дополненное прекрасным парком, популярным у махачкалинцев.
Несмотря на расстояние в 110 километров, они любят приезжать сюда семьями. Развлечения в экокомплексе на любой вкус: от рыбалки и катания на скоростных катерах до колеса обозрения и небольшого зоопарка. Вишенка на торте – прекрасное кафе на открытом воздухе с умопомрачительным выбором блюд по доступным ценам.
На этом бы нам и свернуть свою экскурсионную программу, но таксист предложил съездить в самое сердце каньона. Мы согласились, не предполагая, что нас ждёт. В этот день, казалось, всё было против этой поездки – и бестолковые овцы, перегораживающие дорогу, и пробитое колесо, которое пришлось менять в чистом поле. Осознание происходящего наступило, когда начали спуск в ущелье по грунтовой дороге, на которой уже нельзя было развернуться. Сердце замирало: в окнах автомобиля то справа, то слева не было ничего, кроме неба.
Когда мы всё-таки спустились вниз, таксист признался, что у него… кончился бензин. Это известие повергло нас в шок. Надвигались сумерки, а вместе с ними перспектива заночевать в машине.
Где-то внизу у самой воды раздался рёв надрывающегося двигателя. А вскоре показался старенький УАЗик. Из него вышли местные ребята. Узнав о наших проблемах, пообещали помочь.
Но через полчаса ничего не изменилось. Активно простимулированный супругой, пошёл уточнить, что могу сделать для скорейшей добычи топлива.
- Сейчас Рамазан всё привезёт. Не надо волноваться, - заверили меня.
Рамазан и в самом деле приехал минут через двадцать. Правда, тут же выяснилось, что перелить бензин из одной машины в другую не так просто. Требовалась какая-то ёмкость. Пошли искать что-нибудь подходящее. Выручила пятилитровая баклажка из-под воды, предоставленная местной жительницей. В три захода перелили 15 литров бензина. Поблагодарив своих спасителей, двинулись в обратный путь. Из ущелья выбрались уже в кромешной тьме и в нервном молчании.
Большая песочница
Лучшее лекарство от стресса – пара дней на пляже с последующими водными процедурами в горячем источнике Избербаша. Во всяком случае, нам этого хватило, чтобы собраться на новую экскурсию. Только на этот раз мы поехали на своей машине.
Сарыкумский бархан - это место для экзотических фотосессий. Всего 25 километров от Махачкалы - и человек попадает в совершенно иной мир, как будто перенёсся в Сахару. Высота бархана достигает 260 метров и это лишь немногим уступает знаменитому «Большому эргу» в Африке.
Под воздействием ветра форма его часто меняется, но основание всегда остается на одном месте – у самого края Кумторкалинского хребта, где горы встречаются с равниной. Есть много легенд о происхождении Сарыкума. По одной из них, Аксак-Темир перед тем, как пойти походом против Тохтамыша, решил проверить, сколько у него в войске воинов. Каждому из них было приказано набрать в шлем песка, а затем высыпать его у ног «сахибкирана» (владетеля вселенной). В итоге получилась знатная песочница. Аксак-Темир поверил, что подчинит себе Золотую Орду, частью которой был тогда Северный Дагестан.
Оказавшись среди песчаных дюн, вы сможете ощутить себя товарищем Суховым или Саидом из «Белого солнца пустыни». Ведь фильм снимали именно здесь. Только закапываться в бархан не стоит. Это опасно, так как песок очень подвижен. При всяком дуновении ветра песчинки больно бьют по ногам.
А ещё на Сарыкуме можно понаблюдать за местными обитателями. Ящерицы совершенно не боятся человека. Выходят прямо на тропу и приветствуют вас, скручивая хвост кольцом.
Для тех, кто любит животных, есть небольшой зоопарк, где в вольерах держат раненых обитателей. Их тут лечат и выпускают на волю. Только большинство туристов проскакивают мимо этого лазарета, потому что никаких указателей нет.
О существовании Сарыкума мир узнал в XIX веке, когда знаменитый французский писатель Александр Дюма-отец, побывавший в Дагестане, в книге «Кавказ от Прометея до Шамиля» описал его красоту. По нашему мнению, здесь продаются самые разнообразные сувениры. И это вполне может утешить тех, кто приедет сюда в августе. Бархан – самое жаркое место Дагестана. Температура здесь может достигать 60 градусов.
Дотянуться до небес
Жители республики говорят: «Кто не был в Гунибе – не видел Дагестана». Вот и мы решили туда съездить. Этот старинный аул – одновременно и горный климатический курорт, и комплекс исторических памятников, и отправная точка для знакомства с многочисленными достопримечательностями района.
Он расположился на высоте 1500 метров над уровнем моря, причём перепад высот между домами доходит до 700 метров. Аул будто взбирается вверх по горе и живописно выглядит как с вершины, так и со дна ущелья. Туристическая зона с базами отдыха, древней крепостью и парком находится на самом верху.
Гуниб называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть Гунибскую крепость, побывать на Царской поляне, где обедал император Александр II. Можно прогуляться до ротонды, установленной на том самом месте, где генерал Барятинский ждал имама Шамиля, сдающегося в плен. Над ущельем возвышается памятник «Журавли». Он одновременно дань памяти героям Великой Отечественной войны и великому аварскому поэту Расулу Гамзатову, чьё столетие мы отметим в этом году.
К северу и северо-западу над Гунибом поднимаются гигантские скалы. Если приглядеться к их гребню, то на фоне вечернего неба вырисовывается профиль лежащей девушки. В народе скалу называют «Спящей Красавицей» или «Дочерью Шамиля».
Легенда гласит, что в стародавние времена здесь жил хан, у которого росла красавица дочь. Девушку полюбил сельский пастух. И она ответила ему взаимностью. Но о свадьбе не могло быть и речи. Хан отправил свою непокорную дочь в горы, чтобы та одумалась. На рассвете слуги увидели, что девушка превратилась в камень, став частью скалы. Увидел это и её возлюбленный, пасший овец на Кегерских горах, и от горя тоже превратился в камень. Когда на фоне вечернего неба вы угадаете Спящую красавицу, то оглянитесь назад. Там, за рекою Кара-Койсу, на скалах Кегера увидите очертания головы застывшего юноши.
В 10 километрах от Гуниба находится аул-призрак Гамсутль. Он был основан на 1,5-километровой высоте 2 тысячи лет назад и сейчас привлекает живописным видом своих развалин. Дорога туда плохая, поэтому мы снова воспользовались услугами местного такси.
Ещё задолго до этой поездки читали, что Гамсутль чем-то напоминает перуанский Мачу-Пикчу. Думали, что это скорее замануха для туристов. Но когда поехали туда, то с удивлением отметили сходство. Большая часть окрестных гор будто покрыта террасами. То ли в древности их возделывали неведомые земледельцы, то ли так пошутила природа.
Половину пути от подножия горы до вершины помогут преодолеть местные жители на УАЗах. Но поверьте, что и оставшихся двух километров, вам будет вполне достаточно, чтобы оценить прелести пешего восхождения. Туристы то ли по неведению, то ли от безалаберности отправляются сюда с маленькими детьми, да ещё в колясках. По пути орущих младенцев берут на ручки, а коляски бросают, с расчётом подобрать при спуске.
А ещё поразила обувь путешественников. Конечно, большинство приезжают в кроссовках, но много и тех, кто идёт в Гамсутль в сланцах, шлёпанцах. Мы даже встретили девушку в лодочках на шпильке. Интересно, - добралась ли она до вершины?
Древний Гамсутль жил пока там был колхоз. Когда его не стало, оказалось, что некому восстанавливать дорогу, а носить на себе всё в такую даль мало кто хотел. Население стало разъезжаться. Последний житель аула умер в 2015 году. Ему на развалинах установили мемориальную доску.
Виды отсюда открываются шикарные, но всё равно заброшенный Гамсутль навевает грустные мысли. Даже если речь идет об истории в 2 тысячи лет, она может внезапно прерваться.
В окрестностях Гуниба много чего интересного: живописный аул Чох, развалины Гоора, Кадахарская теснина, многочисленные водопады. Одним днём с осмотром никак не управиться. Мы предпочли не скакать «галопом по Европам», отложив радость открытий до следующих поездок.
Из глубины веков
Одним из главных пунктов в туристической программе по Дагестану является поездка в Дербент. От большинства его ровесников остались только руины, раскопанные археологами. А этот город – процветающий туристический центр с 5-тысячилетней историей.
Каждый раз, бывая в местной крепости Нарын-Кале, мы становились свидетелями какой-нибудь патриотической акции. Дважды при нас волонтёры украшали её стены огромным российским триколором. Да и вообще на улицах часто встречаются молодые люди в футболках с надписью «Россия». И ещё о патриотизме. Когда мы говорили: «У вас в Дагестане», нас поправляли: «Дагестан – это Россия!» Было приятно до мурашек…
Через Нарын-Калу проходил один из маршрутов Великого шёлкового пути. А в 735 году она стала военно-административным центром халифата. Конечно, облик крепости неоднократно менялся, как и её владельцы. В период Каспийского похода (1722 — 1723 гг.) Петра Великого Нарын-Кала была включена в состав России. Через десять лет прикаспийские земли и сама крепость были возвращены Персии, а затем повторно отвоеваны русскими войсками.
Вокруг Нарын-Калы родилось много легенд. Одна из них относится ко времени начала строительства укрепления. Якобы правивший 1,5 тысячи лет назад в Дербенте Хосров I Ануширван договорился о мире с хазарским каганом, а в доказательство искренности помыслов, попросил руки его дочери — принцессы хазарской.
Предложение того обрадовало, поскольку благодаря браку открывался путь к Персидскому престолу. Принцесса спешно была отправлена в Дербент. Её встретили со всеми почестями, но сама свадьба так и не состоялась. Коварный Ануширван оставил девушку в заложницах пока не построил стену. А когда работы завершились, принцессу вернули отцу - слегка постаревшей, но по-прежнему непорочной. Разгневанный каган, собрав огромное войско, осадил крепость. Но стены её так и остались неприступны.
В Нарын-Кале можно побродить по крепостной стене, осмотреть ханский дворец, руины хамама и мрачный зиндан, а также куда более поздние постройки – гауптвахту и дом коменданта. У его подножия – смотровая площадка, откуда весь Дербент виден как на ладони.
В густых кронах вековых деревьев притаилась Джума-мечеть, а чуть поодаль высится старая армянская церковь. В ней сейчас музей ковров. А вот мечеть – действующая. Во время празднования Курбан-байрама в этом году её посетил президент России Владимир Путин.
В Джума-мечеть может попасть любой желающий. Если одежда не подобает случаю, то вам предложат надеть сверху халат или юбку. Всё это выдадут при входе.
В сторону Каспия от Нарын-Калы идёт двойная Дербентская стена с десятками башен и девятью воротами. Интересно окунуться в историческую атмосферу Старого города. Среди древних построек нам попались бывшие девичьи бани «Кызлар-хамам». Говорят, там когда-то местные жительницы подбирали невест для своих сыновей. Сейчас это один из музеев, которых много в городе.
В Дербенте нет недостатка и в колоритных ресторанах. В них можно попробовать разные виды шашлыков и плова, заказать долму, хинкал (у блюда есть отличие от хинкали), амгеч (жаркое из индейки), пироги афарар, разнообразные виды лепёшек чуду. Гурманам предложат утку в глине, запечённую в тандыре, осетрину и другие деликатесы.
Единственное неудобство – невыносимая жара в июле и августе. На солнце чувствуешь себя плавленым сырком. Спасительной тени почти нет, поскольку деревьев на улицах мало. Но уж если они попадаются, то непременно это будет хурма, гранат или грецкий орех.
За заборами домовладений, конечно, растительность значительно богаче. Дербент славится своими садами.
После экскурсии очень хочется освежиться. Но побережье Каспия в городе по сравнению с Избербашем - очень грязное. Местные советуют проехать чуть южнее - туда, где сейчас строят парк с выставкой боевой техники. Один из главных экспонатов - экраноплан «Лунь».
Это такой летучий корабль, способный садиться на воду при пятибалльном шторме, а также перелетать над минными полями и быть невидимым для радаров. Выглядит он как монстр из фантастического фильма. Если бы не «перестройка», то, возможно, до сих пор наводил ужас на авианосцы противника.
Популярное направление
В прошлом году на Дагестан пришлась почти половина всех проданных авторских туров (49,2 %). Республика опередила такие популярные направления, как Карелия и Камчатка. Всего же в 2022 году в Дагестане побывало, по разным оценкам, около 2 миллионов туристов.
В этом ожидают ещё больше гостей, потому что почти к каждой достопримечательности здесь можно смело добавлять слово «самый»: самая старая мечеть в России, один из самых древних городов планеты, самая старая крепость страны, самый глубокий каньон в Европе, самое высокогорное селение в европейской части континента и самый большой бархан в Евразии.
А этническое разнообразие и колоритная культура северокавказских народов нашли отражение даже в легендах. Будто бы Бог ходил по миру с мешком, из которого раздавал языки народам. Но в Дагестане зацепился за одну из высоких скал. Мешок порвался, а языки рассыпались по горам. Вот почему их здесь так много.
Похоже, мы тоже зацепились за высокие скалы республики, потому что есть внутреннее ощущение, что нынешняя поездка не была последней. Так что – до встречи, Дагестан!
Евгений Белозеров
Фото автора
