В Баган мы приехали ближе к вечеру. На контрольно-пропускном пункте нас уже ждали полицейские. Дело в том, что окрестности города относятся к коричневой зоне Мьянмы, и туристы здесь могут путешествовать только в сопровождении силовиков. Скажу сразу, что никакой зримой опасности мы не почувствовали. Всё было тихо и спокойно.
Древний город был столицей Баганского царства с XI по XIII век, и именно в этот период здесь было построено более 10 тысяч буддийских храмов, пагод и монастырей. До наших дней сохранилось около 2,2 тысячи сооружений, что делает его одним из самых плотных храмовых ансамблей в мире. В 2019 году комплекс был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Говорят, что здесь зародились бирманские письменность, искусство, архитектура и литература. Баган был космополитическим центром, привлекавшим монахов и учёных из Индии, Шри-Ланки и Кхмерской империи. Храмы и пагоды отличаются друг от друга, хотя и выполнены в едином стиле. Они построены из местного красного кирпича и украшены сложной резьбой, росписью и лепниной. Многие из них имеют форму колокола со шпилем.
Разумеется, объехать все знаковые объекты просто невозможно физически. Поэтому гид показал нам самые-самые.
Пагода Швезигон — это золотое сердце Багана. Она была заложена в период правления короля Анаврахты, основателя Первой бирманской империи в XI веке. Предназначалась для хранения реликвий, включая зуб Будды и фрагменты его кости. Высота пагоды достигает 40 метров. Швезигон изначально был не только религиозным центром, но и символом объединения различных регионов под властью бирманской монархии.
К храму ведут четыре главных входа, расположенных по сторонам света. Каждый из них оформлен в виде монументальных ворот, украшенных изысканными резными орнаментами и скульптурами. Проходы, ведущие к ступе, окружены колоннами и арками, которые придают храму величественный вид.
Вокруг расположены многочисленные храмы и святилища, предназначенные для поклонения различным божествам. Эти постройки украшены резными деревянными панелями и каменными статуями, изображающими сцены из жизни Будды.
Гид рассказал нам историю девушки, ослушавшейся родителей и бежавшей из дома с женихом. Триллеры Хичкока просто отдыхают. В финале истории все умерли!
Храм Ананда относится к числу одиннадцати крупнейших сооружений Багана. Его название связано с именем Ананды — одного из ближайших учеников Будды.
По легенде, король Кьянситтхи, правивший здесь в XI веке, был настолько впечатлён убранством гималайского пещерного храма, который ему показали восемь монахов, пришедших просить милостыню, что приказал построить его копию. После завершения строительства, чтобы уникальный храм остался единственным в своём роде, король якобы казнил архитекторов.
Храм Ананда серьёзно пострадал во время землетрясения 1975 года, но был полностью восстановлен на деньги Индии. В 1991 году, к его 900-летию, шпили храма вновь позолотили, а стены побелили.
Внутреннее пространство храма — это настоящий «каменный музей». Коридоры украшены более чем 1500 нишами с барельефами на буддийские темы. Также здесь можно увидеть глазурованные керамические плитки со сценами из жизни Будды Шакьямуни.
Главная ценность храма — четыре позолоченные статуи стоящего Будды высотой около 10 метров каждая, обращённые в разные стороны света. К сожалению, оригинальные статуи, «смотревшие» на восток и запад, были утрачены и впоследствии заменены. Интересно, что выражение лиц у них меняется в зависимости от угла обзора. Вблизи оно строгое, а издалека расплывается в благодушную улыбку.
Храм Дхаммаянги (Дамаянджи) является самым крупным из сохранившихся храмов в Багане. Его основание — пятиугольное, а верхняя часть представляет собой ступенчатую пирамидальную структуру из шести террас. Каждая сторона основания тянется примерно на 78 метров, а в высоту сооружение достигает около 55 метров. Храм возводили в 1167–1170 годах при короле Нарату. Есть версия, что правитель, пришедший к власти через убийство отца и брата, строил храм как акт искупления, однако не успел завершить проект. По разным версиям, короля Нарату тоже убили.
В этот храм не принято ходить с наступлением сумерек. Считается, что там обитает неприкаянное привидение грешника. Но мы увидели только полчища летучих мышей на потолке и следы их жизнедеятельности на полу.
Храм Татбьинью — самый высокий в Багане. Он был построен около 1150 года во время правления короля Ситху I. Его высота составляет около 61 метра, а вершина шпиля достигает 66 метров. Весь декор — высокие арки, фронтоны, столбы, массивные лестницы — словно стремится ввысь. Это создаёт ощущение ещё большей высоты и массивности.
Храм серьёзно пострадал от землетрясений 1975 и 2016 годов. Сейчас здесь ведутся реставрационные работы при технической и финансовой помощи Китая. Планируется, что они продлятся до 2028 года. Из-за этого доступ к некоторым помещениям, особенно на верхних уровнях, ограничен.
Самым элегантным считается двухэтажный храм Суламани. Его возвели в 1183 году по приказу короля Нарапатиситху. Считается, что решение он принял после того, как нашёл на этом месте небольшой рубин. Собственно, и само название храма переводится как «венчающая драгоценность».
Суламани знаменит хорошо сохранившимися фресками XII века. Говорят, что они были и в других храмах, но там их сегодня скрывает толстый слой побелки, которой пытались скрыть копоть от костров паломников прошлых столетий.
За время экскурсии по этим и другим храмам мы насчитали не более десятка туристов, поэтому неудивительно, что местные торговцы на мотоциклах всюду следовали за нами, предлагая свой нехитрый товар – шёлковые шарфы, футболки и различные сувениры. Некоторые были настолько назойливы, что вызывали раздражение. Хотя, с другой стороны, для многих из них это единственная возможность заработать. В Мьянме 100 долларов считаются неплохой среднемесячной зарплатой, а пенсии выплачивают только бывшим государственным служащим.
Помимо храмов, в Багане можно познакомиться с местным лаковым ремеслом. Его считают частью культурного кода Мьянмы. Чаще всего основу изделий плетут из бамбука, иногда добавляя конский волос для эластичности. У чаш, изготовленных таким способом, можно соединять края друг с другом, и лаковое покрытие при этом не потрескается.
Для крупных предметов используют дерево, в том числе тик, устойчивый к влаге. Нас убеждали, что из такой посуды можно пить и есть. И хотя я давал себе твёрдое обещание обойтись в этой поездке без громоздких сувениров, всё же не удержался. Так что теперь дома есть аутентичный сувенир из Мьянмы.
Вечером мы на лифте поднялись на высокую башню, с которой открывался вид на Баган. Это единственное высотное здание в округе, где строить что-либо выше двух этажей запрещено. Раньше, когда туристов было много, их катали на воздушных шарах. Но, думается, что сейчас проблема не столько в наполняемости корзины, сколько в коричневой зоне. Не зря же за нами целый день ездили полицейские на мотоциклах.
Когда над Баганом нависли густые сумерки, нас привезли в бирманскую семью. Она встречала нас с фонарями у дороги. Во дворе был накрыт роскошный стол с местными кушаньями и вином. Одна часть семьи пела старинные бирманские песни, а другая в это время веерами пыталась избавить нас от тропической духоты. И если бы не полчища москитов, то ужин вполне можно было бы назвать райским.
Чего не хватило в Багане, так это прогулки по могучей реке Иравади, на берегу которой располагался наш отель. Каждое утро я честно пытался найти выход к побережью, но все проходы были аккуратно загорожены ветками и колючей проволокой. Позже мы узнали, что прогулка по берегам Иравади — довольно опасное занятие, так как с противоположной стороны иногда стреляют. Но кого этим теперь удивишь или напугаешь?
Евгений Галин
Фото автора
