Две подруги в Африке

Мама, гуд прайс!

Летала я в Кению с Ларисой, попутчицей по другому туру. Там мы познакомились, а вот теперь вместе собрались в Африку. Никто из знакомых на мои призывы не откликнулся, так что полетели мы вдвоём. Туроператор сказал, что группа будет из шести человек, чтобы каждый сидел в микроавтобусе у окна. А по факту у нас получился индивидуальный тур. На двоих был гид-водитель, гид-переводчик и семиместный автомобиль, в котором ежедневно стояло три ящика питьевой воды. Мы не могли поверить своему счастью.

В Найроби прилетели во второй половине дня и сразу поехали заселяться в гостиницу. Высокий забор из прочной решётки, куча охранников. Чтобы проехать на территорию отеля, пришлось пройти досмотр, даже днище машины посмотрели зеркалами. Транспортёр для багажа, как в аэропорту, потом на входе в сам отель ещё один досмотр. На этаже тоже охранник. Найроби входит в пятёрку самых криминальных городов мира, поэтому бдят изо всех сил.

Мы бросили вещи и пошли гулять. Чтобы выйти с территории, надо, чтобы охранник открыл вам сначала внутренние ворота, запустил вас в загон между внутренними и внешними, запер внутренние, открыл внешние, а за вами тоже их запер. Гуляйте! Выходим из отеля, а на деревьях марабу сидят!

Страшно стало, когда пришли на масайский рынок в двух кварталах от отеля. Ну, интересно же! Думали, что нас там порвут на тысячу маленьких медвежат. Мы и так очумевшие после ночного перелёта, а тут набежала стая доброхотов.

- Мама, мама… гуд прайс! - кричали они.

- Какая я тебе мама, сынок? - отвечала я.

Оказывается, они так женщин и мужчин называют: мама и папа. Незатейливо… В общем, еле вырвались из их цепких лапок и позорно бежали в супермаркет. Купили там всякой всячины и поспешили обратно в отель. Снова тщательный досмотр… И спать!!!

Раз уж мы сходили в супермаркет, сразу расскажу о покупках. Считается, что в Кении лучшие в мире чай и кофе. Вот их мы и набрали. Ещё купили макадамских орехов, натурального мёда и немного какао. Пробовала пока только чай, действительно хороший. Ну и, конечно, покупали там манго.

С видом на Килиманджаро

Рано утром нам предстояла дорога в национальный парк Амбосели. Это 270 км к юго-западу от Найроби. Парки выбирать было очень сложно, названия все незнакомые, животные практически везде одни и те же. Долго мучилась, сравнивая программы. В итоге остановилась вот на этой (Амбосели, Накуру, Масаи Мара) по двум причинам: наличие русскоязычного гида, ну и сами парки по описанию понравились больше других.

Амбосели привлёк тем, что там самая большая популяция слонов в Африке (если верить тому, что я прочитала) и что с его территории видна гора Килиманджаро. Этот потухший вулкан в высоту достигает 5895 метров над уровнем моря. Находится он на территории Танзании, но считается, что именно из Амбосели на него открывается самый красивый вид, хотя чаще гора затянута облаками.

О выборе Амбосели не пожалела ни на минуту. Слонов действительно много. Они живут семьями, бродят по саванне, красуются перед окнами лоджа. Лодж - это такой отель на территории парка.

Мы думали, что едем в походные условия в дикую страну, а попали в чистое, уютное место с отличным сервисом. Даже чересчур. Туристов  мало, всех буквально «облизывают», салфеточки на коленочки в ресторане стелят, грелку в постель перед сном кладут, сеточку над кроватями вечером развешивают. Носятся, как с детьми малыми. Денег хотят, конечно, но никто нагло не требует. И все, между прочим, говорят на трёх языках: своём племенном, суахили и английском.

Нам достался лучший домик с видом на слонов. Именно здесь, лёжа в кровати, можно было видеть, как прогуливаются многочисленные слоны и зебры. А какие там звёзды… Очень нам понравилось, больше всех остальных мест, где мы останавливались.

Во время сафари у нас был полный пансион. Кормили очень вкусно и обильно. В этом лодже, помимо трёхразового питания, ещё можно было пару раз попить кофе или чая перед сафари. Вообще, с погодой  нам сказочно повезло, на мой взгляд. Не было ни жары, ни дождей. Утром и вечером прохладно, нужна ветровка или толстовка (а иногда и то, и другое, - зима же!), днём тепло, порой жарко, но не изнурительно и не влажно.

Сафари называют вообще всю поездку по национальным паркам. А конкретно выезд на поиски животных – гейм-драйвом. Геймы лучше всего (так считается) брать на рассвете или с 16-00 и до заката, когда животные наиболее активны. Однако хочу заметить, что самые сильные свои впечатления мы получили как раз днём.

В гостях у масаев

Около 9 утра вернулись в лодж, позавтракали, весь день до 15-00 в нашем распоряжении. Водитель предложил съездить в деревню к масаям. Мы, конечно, согласились.

Масаи владеют всеми окрестными землями и занимаются на них скотоводством. Несмотря на то, что сейчас у них есть возможность пользоваться какими-то благами цивилизации, они живут, не отступая от своих традиций. Ходят в национальной одежде, украшают себя сплетёнными вручную изделиями. А что творят с ушами! Разрезанные и вытянутые в длину мочки все в бисере. И, кстати, я только на фотографии заметила, что у некоторых светлые глаза. Масайские женщины бреют волосы налысо, мужчины часто с волосами.

Про красные их покрывала гид рассказывал, что это неслучайно. Фабула такая. Львы не трогают масаев, узнавая по яркому наряду. Если лев нападёт на масая, собираются мужчины и льва обязательно убивают. Это узнают сородичи и предпочитают с масаями больше не связываться. Даже детей масайских львы не трогают. Причём у них туалеты, например, за оградой деревни расположены, и школа тоже, так что, видимо, правда не нападают.

Сама же деревня защищена целым крепостным валом из колючек, проход на ночь тоже заваливается. Внутри место для скотины и жилые дома из смеси глины и навоза. В наше посещение было сухо, ничем не пахло, что бывает в период дождей, не знаю. Живут масаи, на наш взгляд, в жутких условиях, но при этом средняя продолжительность жизни у них значительно выше, чем в целом по Кении.

Аборигены почти никогда не моются, но пользуются каким-то маслом и от них не пахнет. Лечатся тем, что даёт природа: разными травками, корешками, корой. К врачу соплеменников отвозят, только если нужна операция.

У масаев полигамия. Мужчины употребляют некий порошок, который увеличивает потенцию, дабы ни одну жену не обойти вниманием. Правда, порошок этот выдают только тем, у кого не меньше трёх жён. При этом у каждой с её детьми свой домик, который она сама же и строит. Мужчины у масаев только скот пасут. Если муж выказывает намерение (поставив свою палку у домика) прийти ночью к супруге, другие жёны на эту ночь забирают к себе её детей.

Вождь той деревни, где мы были, имеет восемь жён. Нашим экскурсоводом по деревне был его сын. Мальчик, между прочим, получил образование в Лондоне, а потом вернулся в деревню. Честно говоря, для меня осталось загадкой, зачем ему нужно было  образование? Но по-английски парень говорил прекрасно.

Нам сказали, что в этой деревне четыре месяца не было гостей. А гости – это источник дохода. С нас собрали по 40 долларов за посещение. Причём долго не хотели брать купюры 1996 года выпуска. Но так как других не было - взяли и такие.   

Сначала был вводный рассказ, потом собрали на центральной площади народ петь и плясать женские пляски. Затем показали местные лекарства и продемонстрировали, как добывают огонь. Надо сказать, получилось это у них очень быстро и ловко.

Потом был жилой дом. Как мы не развалили его своими бёдрами, не знаю. Внутри потолок прямо на голове, жуткая теснота и темнота. Только крошечное окошко диаметром сантиметров 5-7 над четырьмя кирпичами, гордо названными кухней. Рядом с ними - кожаное ложе для детей, а перед ним за плетнём закуток для детёнышей животных - козлят и ягнят.

Пока мы ходили в гости, на улице, опять же для нас двоих, раскинулся рынок. Масаи попросили, чтобы одна из нас шла по одной стороне рынка, а другая - по другой. Чтобы никому не было обидно. Сначала мы испугались и сбились в стаю, но потом решили удовлетворить их просьбу. Я настолько обнаглела, что стала их в упор фотографировать. Продавцы не возражали.

Купила у одной из них браслетик. Торговалась до хрипоты, была довольна, что сбила цену в шесть раз, но потом за ту же цену увидела браслеты в сувенирном магазине лоджа.

Покормили с рук

В Найроби возвращались тайными тропами. Приходилось объезжать пробки. Зато узнали, насколько разное впечатление может оставить один и тот же город. Жалкие трущобы, куда даже гид никогда не суёт свой нос, а в противовес - шикарные кварталы с утопающими в зелени особняками за внушительными заборами. Найроби - город контрастов.

Делаем остановку в оживлённом месте. Спрашиваю у гида, зачем мы здесь? Он говорит: "Здесь ваши друзья". Оказывается, наш водитель привёз нас в жирафовый центр, где пытаются сохранить исчезающий вид - жирафов Ротшильда. Они живут тут под надзором сотрудников, на них можно посмотреть, но самое главное, их тут можно покормить с рук. Главное, чтобы в момент вашего приезда нашёлся жираф, желающий подойти и полакомиться. Все советуют приезжать сюда прямо к открытию, мы же добрались в середине дня, но всё равно очень удачно.

Чтобы всем было удобно (и посетителю, и жирафу), построена специальная галерея, на которую надо подняться, чтобы покормить зверюшку. Я думала, что и погладить можно, но гладиться он не даётся, сразу убирает голову. А вот корм берёт очень охотно, такие сухие палочки из отрубей.

При центре есть очень недурной сувенирный магазин. Здесь самые вменяемые цены из тех, что мы видели. Магниты лучше всего покупать именно здесь. Ивыбор больше, и цены тоже лучше (от 3 до 6 долларов, обычно мы меньше 5 не видели).

На африканских озёрах

После обеда приезжаем в национальный парк озера Накуру.  Этот парк я выбрала по двум причинам: там водятся белые носороги, а на самом озере обитают фламинго, в огромных количествах. Говорят, из-за них даже воды не видно. Увы, с фламинго мы обломались. Зато носорог порадовал. Появился на горизонте сразу, как только мы въехали в парк. И шёл вроде своей дорогой, но каким-то странным образом подходил всё ближе и ближе к нам, наконец, оказавшись вплотную к автобусу. Перешёл прямо рядом с нами дорогу и пошёл себе по своим носорожьим делам. Мы всё это заворожённо снимали. А когда подъехали к самому озеру, увидели целую кучу носорогов – аж пять сразу, но, правда, далеко от автобуса.

Озеро к нашему приезду сильно разлилось, вместо берега образовалось болото, те немногочисленные фламинго, которые не улетели, оказались слишком далеко от берега. Мы видели только тоненькую розовую полоску на горизонте. Обидно, конечно, совсем не такую картинку хотели увидеть, но с природой не поспоришь, зато носорога вблизи видели.

Судьба сделала нам щедрый подарок. Дело в том, что только после того, как я выбрала тур, поняла, что ещё надо было бы попасть на озеро Найвашу. Но увы, его не было в нашей программе. И вдруг гид ещё по дороге на Накуру заводит разговор о Найваше, которое нам по пути. Говорит, что на озере можно арендовать лодку и поплавать на ней рядом с бегемотами. Я не верю своим ушам, решаю, что он рассказывает просто так, гипотетически. Но на всякий случай уточняю: «Что, это мы сможем сделать?» Отвечает, что да, но завтра утром по дороге с Накуру, сегодня не успеем.

Да, наверняка там и переночевать было бы здорово, но мы - то вообще ни на что изначально не рассчитывали. А тут просто заехали в этот заповедник, пожертвовав предстоящим свободным временем в лодже. Оплатили на ресепшн кэмпа, расположенного на озере, аренду лодки - 60 долларов с человека за 1,5 часа. Может и дорого получилось, но оно того стоило. Во-первых, озеро очень живописное. А, во-вторых, просто нереально живое. И по берегам, и в воде.

Сюда когда-то привезли большое количество разных животных для съёмки фильма, хищников потом увезли обратно в саванну, а копытных оставили. Получился какой-то яркий мультик, фото не передают впечатления совсем, но когда смотришь глазами, это такая красота: бродят зебры, жирафы, цапли, бодаются или жуют траву водяные козлы, цветут водяные гиацинты…

Лучший пляж в Африке

В аэропорту Найроби прощаемся на время с переводчиком и водителем, отдаём им конвертики с чаевыми и небольшие сувениры и улетаем в Момбасу. Нам очень понравились Кенийские авиалинии. Всё удобно, чётко, чисто, доброжелательно. В самолёте меньше, чем за час полёта, напоили безалкогольными напитками, раздали макадамские орешки – сытно и вкусно. В Момбасе быстро получили багаж, сели во встречающий автомобиль и поехали в Диане бич, где у нас было забронировано четыре ночи (три полных дня) отдыха.

В отель приехали уже тёмным вечером (прилетели около пяти), от Момбасы добирались примерно часа два с половиной. Больше всего времени отняла  очередь на паром. Этот приморский город находится на острове, а мы отдыхали на южном его побережье.

В принципе, на отдыхе все дни похожи один на другой. Если сафари в Кении мне однозначно понравилось, то вот отдых здесь не так хорош, как хотелось бы. Сам пляж – лучший в Африке. Мелкий белый песок, который обладает свойством не нагреваться в любую жару. Пальмы по берегам. Большие хорошие зонтики от солнца. Всё чисто, всё ухожено. Вода тёплая. НО!!! Плавать практически невозможно. 

Сам Индийский океан здесь не очень ласков. Вечером прилив, сильные волны, того и гляди утащат и размажут о кораллы, так что во второй половине дня вообще почти никто не купается. Утром, наоборот, вода уходит, обнажаются даже не кораллы, а какие-то слежавшиеся их пласты, со всех сторон окружённые морскими ежами. Есть, правда, небольшие расчищенные участки, где можно поплавать, но и там надо всё время упорно грести в одном направлении, чтобы хотя бы на месте остаться. Так и плавали.

Вода у берега почему-то пахнет сероводородом. Живности никакой нет, кроме ежей. Я даже в маске смогла найти только пару невзрачных рыбок. Говорят, что рыб, звёзд и прочих красот полно там, где кончается риф, но мы не решились воспользоваться услугами местных зазывал. Уж больно дорого и стрёмно. Купаться при этом спокойно не дают. Всё время, пока вы идёте к воде или уже находитесь там, кто-нибудь будет зудеть над ухом. Я надела маску и 40 минут наслаждалась фразой сидевшего на камне местного жителя: «Русский, русский, ноу фиш. Ай эм кэптан. Ай хэв бот…» Ну и т.д. Звал вот как раз поехать поснорклить подальше. Но вы бы видели его «бот» - утлая, побитая временем лодчонка, и все они там такие.

Пока вы лежите на шезлонге  под зонтом, местные могут только относительно издалека махать перед вами своими изделиями или предлагать услуги, близко не подойдут, потому что тут же будут иметь дело с охранником, вооружённым дубинкой. Но зато подойдут массажисты, аниматоры, да и сам охранник. Правда, когда мы уснули на пляже, никто к нам не приставал, сон оберегали, но стоило только пошевелиться, как услышали: «Гуд слип?» Справедливости ради надо сказать, что никто ничего плохого, в принципе, не делает, просто там такая нищета, что они пытаются хоть что-то заработать.

В один из дней на территории отеля живописные аборигены раскинули импровизированный рынок. Я не знаю, что это было за племя, но не масаи. Держались они с большим достоинством, но позировать Ларисе не отказались, так как она у них что-то приобрела.

Утром, увы, нам говорят, что надо сдать номер. Пришлось ни свет – ни заря идти прощаться с океаном. Пока никого, решаю полежать в полосе утреннего прибоя… На вид такой ласковый…Это была плохая идея. Мало того, что я потом долго вытряхивала песок из купальника, так меня ещё  нехило провезло по песку. Получился незапланированный пилинг для всей тушки сразу. Но зато искупалась, попрощалась с Индийским океаном. Бросили монетки и пошли в номер собирать оставшиеся вещи. 

Добрые друзья

В Найроби мы вернулись чуть раньше. А надо сказать, когда  расставались с водителем и гидом, возившими нас на сафари, они сказали, что нас встретят. Мы решили, что ребята шутят. Да, нам нужно было перебраться в другой терминал, но для этого достаточно было просто погрузить чемодан на тележку и обойти площадь, минут десять на всё про всё, а стыковка у нас была большая, часов пять. Выходим, ну да, никого. Ну и ладно, пошли сами. И вдруг нас окликают. Как же мы обрадовались, ну я, во всяком случае. Даже не тому, что нас встретили, помощь, в общем, не была особо нужна. А вот этому отношению. 

Обнялись, загалдели. Сели в наш микроавтобус. Переводчик был другой, Кевин, молодой парень, недавно окончивший в Москве университет Патриса Лумумбы по специальности журналистика, прекрасно говорящий по-русски. Куда, спрашивают, вас отвезти, что бы вам ещё хотелось посмотреть. Да даже не знаем, а что можем успеть? Толком ничего, хотите, здесь без пробок можно в торговый центр доехать, может, купить чего не успели? 

Ну и поехали. Кевин пошёл с нами, порекомендовал нам конкретные сорта чая и кофе, побродили по рядам с продуктами, да и поехали опять в аэропорт. Очень тепло простились. Просто как давние друзья. Африка, до свидания! Прощаться с ней не хочу!

Галина Красина

Фото автора