Мы не планировали ехать в Шри-Ланку. Просто Таиланд оказался слишком дорогим в этом году. Пришлось перестраиваться на марше. Смущали воспоминания об экскурсионной поездке в Индию. Уж больно там было грязно, хотя и интересно. Но нас заверили, что соседняя Шри-Ланка значительно чище. По большому счёту - нас не обманули.
Первое знакомство
Полное название страны - Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Долгое время её терзала гражданская война между сингалами и тамилами. Сингалы – коренное население, а тамилы – выходцы из Индии. Их завезли сюда англичане для работы на чайных плантациях. Особенно яростными столкновения были на севере республики. Туда туристам до сих пор не рекомендуют ехать. Поэтому мы выбрали для себя небольшую деревеньку Унаватуну в пяти километрах от портового города Галле.
В столичном аэропорту поразили два факта. Во-первых, на территорию республики нельзя ввозить индийскую и пакистанскую валюту. Во-вторых, дьюти фри в Коломбо больше похож на салон бытовой техники. Первое обстоятельство связано с отголосками гражданской войны, а второе - с тем, что многие ланкийцы ездят работать за рубеж. Холодильники и стиральные машины предназначены для них, чтобы те не переплачивали за их перевозку самолётами.
Перед поездкой нам выдали памятку для туристов с перечнем драконовских мер при въезде. Но на удивление никаких проблем не возникло. В паспорта быстренько вклеили визы размером с маленькую почтовую марку, поставили необходимые штампы. И всё!
Валюту обменяли прямо в аэропорту. К моменту нашего прилёта за доллар давали 372 ланкийских рупии. Самая крупная купюра – 1000 рупий. Поэтому на 300 долларов нам отгрузили пачку местных денег, которая едва умещалась в руке. Вспомнилась шутка из 90-х годов – это не чемодан, это кошелёк.
Тихий уголок
Унаватуна очень большая деревня, утопающая в зелени разнообразной растительности. Вся туристическая жизнь здесь сосредоточена у побережья. Среди маленьких уютных отелей и ресторанчиков стоит железобетонный монстр – самая большая гостиница округи «Аралия». Она, конечно, здорово портит аутентичный вид деревеньки, зато является отличным ориентиром, особенно, в первый день пребывания. Глянешь на этот «элеватор» и сразу понимаешь, где находишься.
Нас поселили в частный семейный отель вдали от побережья. Поначалу это здорово расстроило. Но через пару дней мы смогли оценить все преимущества нашей локации. На побережье всю ночь грохочет музыка и взрываются петарды. Уснуть под эту какофонию невозможно. А мы от всего этого шума были защищены лесистой горой. Огибая её по дороге, каждое утро встречались с многочисленными обитателями здешней фауны. И если вараны сначала пугали, то юркие мангусты и разнообразные пернатые радовали глаз. Особенно павлины, которых здесь на удивление много. На дорогах даже стоят знаки, предупреждающие водителей о возможном появлении этих птиц. Они летают не очень хорошо, поэтому низколетящие павлины часто пугают европейских водителей. Те шарахаются, из-за чего, иной раз, случаются аварии.
Стоит упомянуть ещё одних обитателей нашего тихого уголка – обезьян. В лесу у отеля жило семейство лангуров, которые каждое утро навещали наш балкон. Глава семейства свешивался с крыши проверить, не оставили чего гости по недомыслию без присмотра? К концу второй недели мы настолько привыкли друг к другу, что отсутствие мордочки с шикарными белыми усами вызывало у нас тревогу: не случилось ли чего с соседями?
В Унаватуне большая песчаная бухта, защищённая со стороны океана рифом, поэтому волны тут относительно небольшие. Тем не менее, они довольно коварные. В море очень легко войти, а вот выбраться на берег не всегда просто. Волны всё время норовят затянуть вас обратно. Поэтому если вы отдыхаете с детьми, то лучше не выпускать их из виду.
Самые маленькие волны - у отеля «Аралия». Там больше всего купальщиков из числа местного населения. Но нам это место не понравилось. Было ощущение, что стоки из «Аралии» выходят где-то неподалёку. Ещё одно место, которое могут порекомендовать, – Джангл бич. Этот пляж, как следует из названия, расположен среди леса. Туда можно дойти пешком с главного пляжа. Но финальные 200 метров пути проходят по каким-то немыслимым буеракам. К тому же, вечерами там тусит местная неформальная молодёжь.
Шезлонги на пляже бесплатные, но нужно что-нибудь купить в ресторане, которому они принадлежат. Это не обязательно должен быть полноценный завтрак или обед, достаточно стакана сока или кокоса, чтобы расположиться под зонтиком на целый день. Развлечения здесь такие же, как на всех пляжах мира. Многие пытаются освоить виндсерфинг.
У Шри-Ланки богатейшая история и огромное количество памятников культуры. Но большинство из них расположены довольно далеко от Унаватуны. Местные турагентства не заморачиваются с разнообразием экскурсий. Мы, например, хотели бы посмотреть древние столицы Анурадхапуру и Полоннаруву. Но ничего подобного не нашли. В основном предлагают, что-то вокруг Галле, но всё это можно объехать и самостоятельно. Для этого не обязательно брать в аренду мотобайк. На Шри-Ланке удивительно хорошо налажено автобусное сообщение. Маршрут следования написан сверху на санскрите и на английском. Проезд, например, от Унаватуны до Галле стоил 70 рупий. Это меньше 20 рублей.
Форт-спаситель
Самое интересное место в Галле, конечно же, его Форт с бастионами. Уже на дальних подходах к нему вас атакуют местные «бомбилы» на тук-туках. Они будут рассказывать, что протяжённость стены Форта составляет 9 км и преодолеть их пешком очень трудно. Не поддавайтесь на провокации! Прогулка в тени вековых баньянов среди таких же древних построек доставит вам удовольствие. К тому же перед входом в Форт по утрам работает рыбный рынок, который сам по себе является музеем под открытым небом. Каких только морских обитателей там нет!
В общей панораме Форта выделяется его белый маяк, где всегда полно туристов. Тут и «факиры» со своими кобрами, и мороженщики с разнообразными лакомствами, и торговцы старинными монетами. Со стен открывается вид на бухту старого порта, который помнит ещё китайские императорские корабли «Ченг Хо», которые швартовались здесь в XV веке. Говорят, что в этом месте любят нырять любители погружений в поисках старинных предметов. Везунчикам удаётся находить персидские столовые сервизы, китайский фарфор и голландскую керамику. Всё это можно увидеть в Национальном морском музее и Национальном музее культурного достояния, которые находятся здесь же.
Интересны и здания внутри Форта. Например, отель New Oriental, был построен голландцами в 1684 году в качестве казармы. А в гостиницу его переделали англичане в 1845 году. Сейчас она считается самой старой в Шри-Ланке. Рядом возвышается здание голландской протестантской церкви. В этом уютном уголке кажется, будто вы попали в Нидерланды XVIII века. А уже через несколько шагов взору открывается мусульманская мечеть, которая соседствует со старыми колониальными домами, основная часть которых прекрасно сохранилась.
В Форте по выходным и праздничным дням проводят выставки сингальского искусства. Удивляет разнообразие масок. Не думаем, что это антиквариат. Скорее всего – имитация изделий кустарного производства. По крайней мере, их можно купить и свободно вывезти из страны.
Все эти устрашающие маски используются в традиционных танцах. Если повезёт, их тоже можно увидеть в Форте по праздникам. «Дьявольские пляски» сопровождает ритмичная музыка тамбура в сопровождении цимбал, флейты или гобоя. Каждый танец – это маленький спектакль, сюжет которого местным хорошо известен, а туристам приходится гадать, сцены какого эпоса разыгрывают перед ними.
Форт, построенный голландцами в 1663 году, спас много жизней 26 декабря 2004 года. Тогда на побережье Шри-Ланки обрушились чудовищные цунами. В целом в прибрежных посёлках республики погибло более 35 тысяч человек, ещё 23 тысячи были ранены. И только в Галле все остались живы благодаря тому, что волны разбились о неприступные стены крепостных бастионов.
Но Галле интересен не только своим Фортом. Здесь есть и католический костёл, и индуистские храмы. Любителям природы будет любопытно взглянуть на черепашью ферму, где этих животных разводят и отпускают на волю. Кстати, на некоторых пляжах для туристов организуют специальную забаву – кормление черепах. За 300 рупий вам продадут пакетик морских водорослей, которыми вы и попотчуете морских обитательниц.
Будет чем заняться в этом городе и почитателям шопинга. В Галле много фабрик европейских брендов. Уж не знаем, каким путём, но их изделия, правда, без фирменных лейблов, попадают в местные магазины. Чаще всего они имеют вывеску «The Outlet Factory». Цены просто смешные: например, джинсы за 600 рублей на наши деньги или офисные рубашки по 260 рублей. Единственная проблема – обуви больше 40 размера не бывает в принципе. У ланкийцев маленькие ножки.
На север от Галле находится ещё одна популярная у русских туристов деревенька – Хиккадува. Мы не поленились доехать и туда. Но пляж там оказался меньше, чем в Унаватуне, а волны – больше. Зато там есть местный рынок, где не обязательно покупать рыбу целиком. Вам охотно отрежут стейк от понравившегося экземпляра, а кухарка из близлежащего ресторана всё это приготовит прямо в вашем присутствии. И тунец, и сибас, и различные коралловые рыбы, названий которых мы не помним, были прекрасны на вкус.
Высоко в горах
Знаменитый цейлонский чай не растёт на побережье. Китайская камелия, а именно так называется растение, листья которого дают этот ароматный напиток, любит высокую влажность, при этом не переносит переувлажнённой почвы. Поэтому все чайные плантации размещаются в горах. Там не так жарко, а лишние осадки стекают по склонам, не нанося вреда корневой системе камелии.
В Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка все чайные плантации сейчас государственные. Выращенный и ферментированный чай продают на аукционах. Так что известные у нас марки цейлонского чая скорее вопрос маркетинга и упаковки, а не места произрастания. Белый, изумрудный, зелёный или чёрный чай – всё это зависит от степени ферментации одного и того же листа камелии китайской. Чем ферментация выше, тем темнее цвет напитка.
Интересно, что англичане первоначально пытались приспособить Цейлон для выращивания кофе. Но высаженные плантации погубил грибок, атаковавший корни кофейных деревьев. На их месте решили попробовать камелию. Опыт удался.
В Унаватуне за 180 долларов с человека мы купили двухдневную экскурсию, которая объединяла в себе посещение нескольких достопримечательностей и познакомила нас с совсем другой - высокогорной Шри-Ланкой. Нувара Элия – город-сад, окружённый холмами и водопадами, расположен на высоте 1880 метров. Место это открыл в начале позапрошлого века известный английский путешественник Самуэль Бакер. Тот самый, который в своё время поднялся до истоков Нила. Особенности здешнего климата английским колонизаторам напоминали Туманный Альбион. На развалах придорожных рынков тропические фрукты уступают место привычным капусте, луку и огурцам. После жаркого побережья нам показалось тут слишком холодно и неуютно. Всё время либо шёл мелкий дождь, либо его сменял густой туман.
Впрочем, было в поездке и много интересного. Например, в Дамбулле мы побывали в Золотом храме, где напротив входа находится надпись в 25 строк, дошедшая до нас из XII века. В ней король Ниссанкамалла из Полоннарувы сообщает о выполнении по его указанию изображений Будды и религиозных обрядах. И хотя современный фасад храма построен в 1938 году, над его внутренним убранством трудились сотни художников на протяжении столетий. Поверхность, покрытая фресками, занимает здесь более 2,3 тысячи кв. метров. Она самая большая из существующих в Азии и самая древняя в мире. Очень жаль, что в нашей группе в основном была молодёжь, которая отдала предпочтение кормлению макак и слоников. Но, как говорится, каждому возрасту свои интересы.
Зато юные спутники вдоволь накатались на тарзанке у Малого Пика Адама, покорили эпичную башню Амбулувава, белым штопором уходящую в небеса. В хорошую погоду с этого новодела видно не только городок Гамполу у подножия, но и находящийся в 25 км город Канди. Рядом с башней расположен храм четырёх религий. Хотя большая часть ланкийцев исповедует буддизм, есть среди них довольно большой процент индуистов, мусульман и христиан. Правда, в храме у башни молящихся не было, зато вокруг сновали полчища обезьян.
Мост на фоне джунглей
Отдельным приключением стало посещение легендарного девятиарочного моста неподалёку от города Элле. Сначала мы по нему проехали на поезде, для чего нас специально привезли на полустанок Демодара. Вагоны катятся медленно и туристы свешиваются из открытых дверей, чтобы сделать фото на фоне джунглей. Так что в тамбурах выстраивается большая очередь. А когда состав проезжает по знаменитому мосту, то все истошно кричат и улюлюкают. Причем, делают это не столько туристы, сколько пассажиры-ланкийцы. Оказывается, что это такая традиция.
Потом к этому же мосту нас доставили из Эллы на тук-туках, чтобы сфотографироваться на фоне замечательного сооружения. Его построили накануне Первой мировой войны без единого кусочка металла. Несмотря на тропические ливни и случающиеся здесь землетрясения мост стоит, как ни в чём не бывало, привлекая толпы туристов.
По нашему замыслу центральным событием экскурсии должно было стать посещение горного дворца Сигирии. Построенный 1,5 тысячи лет назад королём-отцеубийцей Кассапой, он является одной из самых внушительных конструкций из всех известных. Правитель превратил вершину горы, высотой более 180 метров, в неприступную крепость. Кассапа таким образом пытался избежать встречи со своим сводным братом Моггалланой - законным наследником трона, собиравшимся отомстить за убийство отца.
Европейцами Сигирия была открыта заново в 1853 году, когда на гору поднялись два английских альпиниста. С той поры на ней побывали миллионы туристов, которых привлекают роскошные виды окрестностей и уникальные фрески, выполненные в V веке.
К сожалению, мы потратили слишком много времени на сады специй, фабрики чая, сувенирные лавки и кормление животных. Поэтому приехали к Сигирии поздним вечером, а тут ещё и дождь пошёл. Группа наотрез отказалась лезть в гору. Пришлось обойтись внешним осмотром, сэкономив 30 долларов. Так что будем считать, что горный дворец остался у нас на следующую поездку.
В целом экскурсия оказалась весьма познавательной. Во всяком случае, нам было, что рассказать соседям по отелю утром за завтраком. Те в наше отсутствие ездили на сафари в Национальный парк Яла и, как нам показалось, остались не очень довольны. Наблюдать за животными в густых зарослях джунглей нелегко. Супруги вспомнили разве что буйволов, валявшихся в неглубоком озере, несколько слонов и заднюю часть гепарда, удиравшего без оглядки в лесную чащу. Ещё соседи рассказали о морской экскурсии, где они наблюдали за китами, хотя больше всего запомнился необыкновенно яркий закат солнца. Его, кстати, можно наблюдать и с бастионов Форта совершенно бесплатно.
В 2023 году Шри-Ланку посетило рекордное количество россиян. По данным Ассоциации туроператоров, на острове побывало 197,5 тысячи наших соотечественников. Это примерно 13 процентов от всех туристов, приехавших в Шри-Ланку. Возможно, в этом году будет установлен новый рекорд. По крайней мере, мы внесли свою скромную лепту, о чём нисколько не жалеем.
Евгений Галин
Фото автора
