Стамбул в подарок

Между Востоком и Западом

И вот в этом году между 23 февраля и 8 марта мы решили сделать друг другу подарок, посетив этот удивительный город, где каждый камень пронизан историей, где смыкаются Восток и Запад, где одинаково комфортно чувствуют себя представители разных народов, культур и религий.

Поселились в небольшом семейном отельчике, от которого до Стамбульского университета и мечети Лалели было рукой подать, а в трёх трамвайных остановках находилась площадь Султанахмет с видами на Айя-Софью и Голубую мечеть. Нас так сердечно встретили хозяева, как это умеют делать только на Востоке. Будто мы старые знакомые и приехали навестить семейство после долгой разлуки.

Компактное расположение главных достопримечательностей Стамбула позволяет обойти их пешком. А чтобы добраться до не менее привлекательных памятников истории и архитектуры, которые находятся в отдалении от центра, придётся освоить разные виды городского транспорта.

Его система организована удивительно хорошо. В любую точку города легко добраться на метро, метробусе, трамвае, фуникулёре, автобусе, долмуше (маршрутном такси), пароме, такси и по канатной дороге. Везде, кроме такси, можно расплатиться за проезд с помощью «Истамбулкарт», надо только не забывать вовремя её пополнять. Купить карту вы можете на любой трамвайной остановке. Сделать это просто, так как меню аппарата предлагает выбрать язык общения. Есть там и русский.

Кстати, зачастую доехать на общественном транспорте получается даже быстрее, чем на такси. То, что передвигается по рельсам, - не знает пробок. А они в Стамбуле - не редкость. Особенно в районе стадиона, где играет местный «Галатасарай». Трамвайная остановка называется «Кабаташ», недвусмысленно намекая на близость порта. Там мы застряли и когда только приехали в город, и когда из него уезжали. К самолёту успели, но здорово перенервничали в пути.

Преданья старины глубокой

Свой первый день в Стамбуле мы начали с площади Султанахмет. Прямо у трамвайной остановки маршрута Т1 находятся руины древнего ипподрома. Его строительство начали ещё в 203 году, когда город назывался Византием. В период своего рассвета ипподром вмещал до 100 тысяч зрителей. Здесь проходили гонки колесниц и гладиаторские бои. К сожалению, а может и к счастью, в XV веке сооружение стали разбирать. Его камни легли в основание более поздних шедевров архитектуры – дворца Топкапы и Голубой мечети. Говорят, что под площадью находятся подземные ходы, которые ведут к этим достопримечательностям.

На площади Султанахмет всегда многолюдно. Звучит иностранная речь. Довольно долго нам казалось, что мы здесь единственные носители русского языка, пока пожилая туристка не споткнулась о бордюр и не выронила из рук мороженое. Площадь огласила фраза, не оставлявшая сомнений, что перед нами соотечественница.

На месте, где когда-то был вход в ипподром, сейчас возвышается Немецкий фонтан. Это подарок кайзера Вильгельма II, который посетил Стамбул в 1898 году. Восьмиугольная беседка украшена внутри золотыми мозаиками. Если взглянуть на её потолок, то можно увидеть инициалы кайзера и монограмму Абдул-Хамида II.

В глубине площади стоят три колонны, вокруг которых толпятся туристы. Ни с чем нельзя спутать Египетский обелиск, привезённый из Луксора в 390 году по приказу Феодосия I. На всех его сторонах есть египетские картуши, а возраст колонны датируется XVI веком до нашей эры! В его верхней части изображён бог Амон-Ра, а ниже – деяния фараона Тутмоса III.

Но ещё выше колонна Константина – свидетель и одновременно жертва Четвёртого крестового похода. Изначально обелиск был покрыт медными листами с позолотой. Крестоносцы сняли всю эту сияющую красоту и переплавили. Так что вера в Христа никак не помешала разграблению христианского в ту пору города.

Между этими двумя величественными обелисками есть колонна поменьше. Она была привезена из дельфийского святилища Аполлона в Греции в 326 году по приказу императора Константина Великого. Изначально колонну венчала золотая чаша на трёх змеиных головах. Но её украли ещё в период античности, а вот головы открутили значительно позже - в 1700 году. Одна из них до сих пор хранится в Стамбульском археологическом музее.

На площадь Султанахмет выходят ворота знаменитой Голубой мечети. В них довольно низко висит массивная чугунная цепь. Проходя под ней, невольно делаешь поклон. Несколько веков назад уровень мостовой, видимо, был ниже, поскольку эта цепь заставляла кланяться только султана, въезжавшего сюда на коне.

Голубая мечеть имеет и второе название. Её ещё называют, мечеть Ахмедие, в честь султана Ахмеда I. Гид одной из туристических групп рассказал легенду, что якобы архитектором этого величественного сооружения был янычар Мехмед. Будто бы ему приснился сон, в котором святой дух показал мечеть небывалой красоты и просил построить такую же. Мехмед нарисовал увиденное и показал рисунок султану. Ахмед I пришёл в восторг и назначил янычара главным архитектором. Такой вот неожиданный карьерный лифт. Справедливости ради надо признать, что Мехмед успешно справился с порученным делом. В 1616 году мечеть была-таки построена.

Войти в неё туристам можно бесплатно при условии, что в это время там не проходит служба. Переступив порог мечети, сразу понимаешь, откуда пошло название «Голубая мечеть». Внутри она выложена белыми и голубыми изразцами ручной работы, которые дополняются нежным ковром на полу такого же небесного цвета. И туристы, и верующие ходят по нему босяком. В мечети великолепная акустика, поэтому даже в условиях, когда все стремятся вести себя тихо, здесь стоит гул, словно в пчелином улье.

В углу Голубой мечети расположен большой стеллаж с религиозной литературой на всех европейских языках, включая славянские. Мы сначала подумали, что это - библиотека. Но служащий объяснил, что книги предназначены специально для туристов. Их можно взять с собой в качестве сувенира. Нас заинтересовал Коран на русском языке в переводе Эльмира Кулиева. Как удивительно много общего оказалось у этой книги с Ветхим Заветом. Некоторые сюжеты отличаются разве что именами. У христиан Иосиф, Иона, Авраам, Мария, Сава, Ной, а у мусульман – Юсуф, Юнис, Ибрахим, Марьям, Саба, Нух.

В завершение осмотра – ещё одна история от того же гида. Якобы, когда строительство Голубой мечети было завершено, выяснилось, что она сравнялась по количеству минаретов с главной святыней исламского мира – мечетью Масджид аль-Харам. Возникшую неловкость Ахмед I исправил с восточным размахом. Он выделил деньги на строительство седьмого минарета у мечети в Мекке, тем самым исправив ситуацию.

А ещё говорят, что Голубую мечеть и её сокровища охраняет призрак воина с мечом в руке, который всякий раз хватает неудачливого вора и не отпускает до тех пор, пока тот не вернёт всё награбленное. «Не иначе это янычар Мехмед», - подумали мы.

Рай за 25 евро

Напротив Голубой мечети стоит древняя Айя-София. По пути нас встретил стамбульский малый бизнес, который предложил разнообразные сувениры, возможность сфотографироваться в нарядах времён Сулеймана Великолепного, угостил за умеренную плату жареной кукурузой и каштанами, разнообразной выпечкой и, конечно, мороженым. Его продажа напоминает маленький спектакль на мотив детской игры «А, ну-ка, отними!». Всё это стоит посмотреть и попробовать не только из интереса, но и для подкрепления сил, которых потребуется ещё очень много.

Строго говоря, сейчас Айя-Софья, уже не является только музеем. Для туристов открыты лишь верхние галереи. Стоимость билета туда составляет 25 евро. Такая баснословная цена появилась только в этом году. Говорят, что раньше всё было на много дешевле. С другой стороны, почему бы туркам и не задрать цену, если очередь в кассу всё равно вьётся затейливой змейкой несколько десятков метров?

Церковь Святой Софии строилась с 532 по 537 год под бдительным присмотром императора Юстиниана I. Он не только ежедневно бывал на строительстве, но и пригласил туда лучшего архитектора того времени – Исидора Милетского. Император бросил все силы на строительство собора, не жалея средств. Мрамор возили с острова Мармара. Часть готовых колонн взяли из языческих храмов Рима и Эфеса.

Здание поражает своим масштабом даже сейчас, а уж что говорить о тёмных временах средневековья. Сюда приезжали посланцы Владимира Красного Солнышка, чтобы познакомиться с православной верой. Потрясённые красотой храма, они рассказали князю, что побывали в раю. Может быть, благодаря этому Древняя Русь стала православной.

От первоначального убранства Айя-Софии, которая 916 лет была христианским храмом, мало что сохранилось. В южной галерее можно увидеть мозаичное изображение Девы Марии, Иоанна Крестителя и Христа. А в последней нише той же галереи мы увидели ещё два сюжета. Среди его персонажей - император Иоанн II с императрицей Ириной и Константин IX с императрицей Зоей.

Если посмотреть с галереи вниз, то тёмно-зелёный ковёр в цвет, символизирующий Ислам, дополнен всеми атрибутами мечети. Это и михраб, указывающий направление на Мекку, и кафедра проповедника, и мраморные площадки для чтецов Корана, и деревянные диски с каллиграфическими надписями, содержащими упоминание Аллаха.

Последний привет из раннего христианства ждал нас на выходе. В Вестибюле Воинов, названном так в честь телохранителей, ожидавших императора во время молитвы, сохранилась фреска с изображением Богородицы с Константином и Юстинианом. Дева Мария здесь показана сидящей на троне с младенцем Иисусом на руках, а по бокам от неё находятся два самых знаменитых императора Константинополя.

Нам очень хотелось посмотреть Айя-Софию с нижнего яруса. Но пускали туда только мусульман. Видя наше затруднение, торговец сувенирами предложил пойти на авантюру. Дескать, купите у меня тюбетейку и в ней вас обязательно пропустят. Дядечка активно нахваливал свой товар, говоря, что всё это - ручная работа. Тюбетейку мы купили, только вот пройти в Айя-Софию всё равно не получилось.

Возможно, охранник видел, как мы выходили из собора среди туристов, поэтому лишь усмехнулся нашей предприимчивости, закрыв перед носом турникет. Уже вечером в отеле, рассматривая внимательно ярко-зелёный, расшитый узорами головной убор, мы обнаружили маленькую этикетку, на которой было написано «Made in China».

Испытание на выносливость

Рядом с Айя-Софией находится дворец Топкапы. Название его переводится как «дворец пушечных ворот». Когда султан покидал свою резиденцию, раздавался пушечный выстрел. Строго говоря, Топкапы, это целый комплекс из 27 зданий, в каждом из которых представлена своя экспозиция.

Первый двор Топкапы можно посетить бесплатно. Этот великолепный зелёный парк почему-то абсолютно лишён скамеек. Здесь очень хочется присесть и понаблюдать за шумной ватагой попугаев, встреча с которыми нас сильно удивила. Кольчатые или ожирелловые попугаи величиной чуть мельче голубей обитают в Южной Азии и Восточной Африке. А в Стамбул попали в 1996 году. Машина, перевозившая две сотни птиц, предназначенных для продажи, попала в аварию и перевернулась. Большая часть попугаев разлетелась на все четыре стороны. Пернатые облюбовали городские парки, потихоньку вытесняя ворон и голубей. За 28 лет поголовье мигрантов выросло до 10 тысяч, освоив не только Стамбул, но и соседний Измир.

Из первого двора Топкапы за отдельную плату можно попасть в церковь Святой Ирины, которую на куполе венчает… полумесяц. Считается, что она играла ведущую роль в городе вплоть до освящения собора Святой Софии. За 16 веков своего существования, церковь так и не была переделана в мечеть. Говорят, что именно здесь проходил Первый Вселенский Собор. Впрочем, и по прямому своему назначению церковь использовалась не всегда. Сейчас, например, здесь дают концерты. Великолепная акустика древнего здания служит людям и теперь.

Стоимость билета в Топкапы оказалась 1400 турецких лир. Это почти 50 долларов. Правда, очереди в кассу здесь не было.

Топкапы начал строить Мехмед Завоеватель. Овладев Константинополем, он не пожелал ютиться во дворце византийских императоров. Первоначально Топкапы был предназначен только для государственных дел. Но в XVI веке это правило нарушил Сулейман Великолепный. Он очень любил свою жену Хасеки Хюррем, известную европейцам под именем Роксолана, поэтому разрешил ей жить во дворце.

Экспозиция Топкапы не произвела вау-эффекта. Увидели именно то, что и ожидали. Султаны в период рассвета Османской империи жили в большой роскоши. Это и подтвердили обширные коллекции ювелирных украшений, богатая посуда и утварь, оружие и интерьеры павильонов, выполненные в разных стилях.

Неизгладимое впечатление оставили разве что наряды придворных. Яркие и богато отделанные шитьём – все они были по истине безразмерными. То ли придворные поголовно являлись тучными людьми, то ли в ту пору в моде был свободный крой, как у балахонов известной российской певицы.

В глубине Топкапы находится частичка европейской архитектуры – павильон Меджидие. Это последнее здание дворца, построенное уже в середине XIX века армянским зодчим Саркисом Балаяном. Павильон использовался для торжественных приёмов и вручения государственных наград. С его террасы открывается великолепный вид на Мраморное море, Босфор и азиатскую часть Стамбула. Уже ради этого сюда стоит прийти.

У подножия Топкапы лежит городской парк Гюльхане. Во времена Сулеймана Великолепного здесь был розарий, в котором любила гулять Роксолана. Сюда она спускалась прямо из дворца. Сейчас все ворота наглухо закрыты для туристов. Поэтому, чтобы выйти в парк, придётся вернуться назад, обогнуть Айя-Софию и проехать одну остановку на трамвае Т1.

В конце февраля – начале марта никаких роз в Гюльхане, разумеется, не было. Зато на скамейки стамбульцы не поскупились. Будто знали, что сюда приходят туристы после многочасовой экскурсии по дворцу Топкапы. В парке можно отдохнуть и перекусить. А для тех, у кого остались силы, предусмотрены разные активности. Нас, например, настойчиво звали поучаствовать в кроссе. Еле отбились!

Дети подземелья

Пока мы кормили булкой слетевшихся на угощение чаек, я, вдруг, вспомнил, что где-то неподалёку от Айя-Софии находится ещё одна топовая достопримечательность – цистерна Базилика. Решили посетить и её.

Нам казалось, что такое «раскрученное» место как минимум должно обладать яркой вывеской. Но ничего подобного. Мы ходили взад и вперёд, не понимая, где же вход в эту самую цистерну. Помог молодой турок, который на чистом русском языке поинтересовался, что мы ищем. Оказалось, что у Ахмеда мама – русская.

Смешанные браки в Турции совсем не редкость на средиземноморском побережье и в Стамбуле. Турки считают уроженок из стран бывшего Советского Союза очень сердечными, покладистыми и комфортными для совместной жизни. Русские, украинские, белорусские мамочки, конечно, уважают местные традиции, но и привносят в жизнь многое из нашего культурного кода, способствуя лучшему взаимопониманию между странами. Кстати, в Стамбуле трудно найти магазин, аптеку или ресторан, где не нашлось бы продавца, способного изъясняться по-русски.

Ахмед довёл нас до самого входа в цистерну Базилику. С виду это была обычная лестница в подвал, как в какой-нибудь воронежской «хрущёвке». И только спустившись вниз, мы увидели вестибюль с кассами. Билет в подземелье стоил 650 лир - почти 23 доллара.

Цистерна в переводе с греческого означает - «водохранилище». Их в Стамбуле раскопали уже более 40. Но все они не такие большие. Своё название достопримечательность получила от базилики Святой Софии, на месте которой была построена. Огромное подземное помещение, расположенное на глубине в 10-12 метров, напоминает собой дворец, поскольку её своды поддерживают 336 девятиметровых колонн. Все они отличаются друг от друга, так как «позаимствованы» в различных античных храмах.

Туристы задерживаются лишь у «Колонны слёз» и двух колонн с головами медузы Горгоны. Первую назвали так из-за характерного узора, «стекающего» вниз, словно слёзы. Говорят, что «льются» они в память о рабах, погибших при строительстве цистерны. Головы Горгоны в основании двух других колонн лежат вверх тормашками. Одна - на боку, другая – подбородком к потолку. Это для того, чтобы туристы не окаменели от взгляда мифического чудовища.

Между колоннами посетители бродят по специальному металлическому настилу, под которым плещется вода. Уровень её в цистерне от силы в полметра, а всё дно усыпано мелкими монетками, брошенными туристами то ли на счастье, то ли для того, чтобы вернуться сюда вновь. И, конечно, общее впечатление дополняет искусная подсветка. Она становится то зелёной, то красной. В общем, если вы решили сфотографироваться с красным или зелёным лицом, то нужно выждать подходящий момент.

Камерную атмосферу цистерны нарушили турецкие школьники, которых привели на экскурсию. Как ни увещевали ребят педагоги, как ни просили вести себя тише, всё равно гомон стоял, как на школьной перемене. Дети - есть дети! Честно говоря, мы сомневаемся, что билеты у ребят тоже стоили по 23 доллара, хотя бумажки были абсолютно такими же, как у туристов.

Выбравшись из подземелья на свет Божий, мы устроились на скамейке у хаммама Роксоланы. Он был построен ещё при Сулеймане Великолепном и предназначался для посетителей Айя-Софии. После реконструкции бани и сейчас используются по своему прямому назначению. Париться мы не пошли, но зато стали слушателями переклички муэдзинов двух величественных мечетей. Сначала примерно в 17.30 «запела» Айя-София. Едва стихла её «партия», как отозвалась Голубая мечеть.

Муэдзины словно соревновались друг с другом, поочерёдно вступая в эту перекличку. Мы, конечно, не понимали, о чём они пели, но это, несомненно, было что-то душевное и доброе. Потому что не могут такие голоса призывать к чему-то плохому. А как только мечети затихли, издалека грянули колокола. Это звонила армянская церковь, которая располагалась неподалёку от нашего отельчика.

Желания и возможности

Мы ехали в Стамбул с твёрдым желанием осмотреть максимальное количество достопримечательностей. Хозяин отеля, Мустафа, лишь улыбнулся, услышав об этой затее. Он сказал, что 60 лет прожил в городе, но до сих пор не везде побывал. Одних минаретов в Стамбуле больше тысячи. Тщетность наших усилий стала понятна уже к третьему дню, когда даже на фотографиях в своих телефонах не могли с уверенность опознать мечети, в которых уже бывали. Поначалу ориентиром был цвет ковров на полу. Он в каждой мечети свой. Но потом и эта деталь стёрлась в памяти.

С Айя-Софией и Голубой мечетью по масштабу соперничает разве что огромная Сумеймание. Она расположена за Стамбульским университетом и башней Баязид. Как и многое из архитектурных шедевров города она была построена великим османским зодчим Мимаром Синаном. Её строительство длилось долгих семь лет. Султан не раз корил архитектора за нерасторопность, и даже помышлял совсем прекратить стройку. Но неожиданно в судьбу долгостроя вмешался злейший враг Сулеймана – персидский шах Тахмасп. Он прислал султану ларец с драгоценностями и ехидным замечанием о том, что, видимо, нищета правителя не позволяет ему достроить свою мечеть.

Рассвирепевший Сулейман поклялся обезглавить всех причастных к строительству, если работы не будут завершены за год. В результате, в 1557 году, Сулеймание (со значительным опережением графика) была сдана в эксплуатацию. А сокровищами персидского шаха украсили один из её минаретов, который стали называть «Драгоценным». Купол молитвенного зала мечети достигает в высоту 71 метра, что на 6 метров выше купола величественной Айя-Софии. Вот что значит – правильное управленческое решение!

Но, пожалуй, самое оживлённое место в округе - это район Галатского моста. Доехать туда также можно на трамвае Т1. Остановка называлась «Эминёню». Не поверите, но название это поддалось мне только тогда, когда я уже вернулся в Воронеж. А в Стамбуле язык упорно переставлял гласные местами. Получалось то Эмёнюни, то Эмюнёни.

Здесь у Новой мечети, которой на самом деле уже больше 350 лет, находится Египетский рынок. Он как сувенир: весь опрятный, правильный, но и дорогой, рассчитанный в основном на туристов. А вокруг него теснятся лавчонки попроще. И так всё это тянется вдоль бухты Золотой Рог на пару километров. Подземный переход от Новой мечети к Галатскому мосту тоже представляет собой торговые ряды. Если кто-то остановился что-то примерить, то случается пробка. Тут же оживлённая пристань, к которой паромы причаливают каждые пять-семь минут. Как они умудряются не столкнуться – известно одному Аллаху.

Галатский мост был первой постоянной переправой, соединившей берега залива Золотой Рог. Построили его ещё в 1845 году. Верхний ярус отведён оживлённому трафику и рыбакам, которые одну за другой таскают кильку, а иногда и жирную кефаль. А на нижнем ярусе располагаются бесчисленные кафе, где курица-гриль, например, стоит 50 долларов. Поэтому здесь совсем не многолюдно. Возможно, за это и платят щедрые туристы.

На противоположном берегу бухты находится пристань Каракёй. Это настоящий рай для любителей рыбы и морепродуктов. Считается, что самая свежая продукция тут бывает по утрам. Но и в обед, и вечером живые гидробионты плещутся в многочисленных ваннах и тазиках. Всё это разнообразие могут тут же приготовить. Особой популярностью пользуется жареная скумбрия в лаваше. Это местный бренд, порция которого стоит от 2 до 6 долларов. Цена зависит только от помпезности заведения. Из окон лучших ресторанчиков хорошо виден дворец Топкапы, купола Айя-Софии, Голубой мечети и Сулеймание.

Мы уезжали из Стамбула ранним утром и не надеялись на завтрак в отеле. Но вся семья поднялась в 5 часов утра, чтобы покормить нас на дорогу. Хозяин с дочерью и двумя внуками, с которыми мы часто общались в эти дни, очень тепло попрощались с нами. Настолько тепло, что очень захотелось сюда вернуться снова.

Евгений Галин

Фото автора